En mi incursión por el norte de Angola me encontré con Luanda, una gran capital, piedras negras y unas cataratas impresionantes.
Los contrastes en Angola son brutales, y eso también sucede con el norte y el sur del país.
En el norte se concentra toda la riqueza: petróleo en Cabinda, un enclave al norte, metido en tierras congoleñas, diamantes en el noreste (Lunda y Malanje).
En el sur hay algún yacimiento de oro y otros minerales, pero nada demasiado significativo.
Y eso se nota. El sur es mucho más pobre y al parecer recibe menos atención por parte del estado.
Luanda es una ciudad moderna donde corre el dinero, aunque hay mucha desigualdad e injusticia social.
La zona de Malanje. al este de la capital, es turística y generosa, no sólo por las Quedas de Calándula, unas cataratas impresionantes, sino también por un lugar mágico y sobrecogedor: Pedras Negras de Pungo Andongo.
Luanda
Quítate de la cabeza la idea de que las capitales africanas son pobres, caóticas y sucias.
Luanda es una ciudad limpia, moderna, ubicada en el norte de Angola, a orillas del Atlántico, con un skyline que muchas ciudades europeas envidiaría, aunque no es oro todo lo que reluce.
Sus casi 12 millones de habitantes también la convierten en un mar de confusión.
Aterricé en el flamante nuevo aeropuerto Agostinho Neto, estrenado en octubre de 2025, a eso de las 10 de la mañana.
Se encuentra en la zona de Bom Jesús, a unos 50 km del centro de la ciudad.
Castro, mi “motorista”, o guía-conductor en Luanda, no estaba en el aeropuerto cuando llegué.
De hecho nunca llegó a la hora convenida.
En un principio pensé que era algo típico del país, que la puntualidad era algo desconocido en Angola, pero no, era Castro.
Aparte de eso resultó ser un muy buen conductor y un tipo bastante divertido, aunque a veces me hacía rabiar.
Después de ir al hotel (un complejo turístico en Viana, más cerca del aeropuerto que de la ciudad), para refrescarme un poco, fuimos a la ciudad.
Se nos fué la mañana en cambiar dinero y hacer una larga cola para comprar una SIM para el móvil (Unitel, 5€, 5 Gigas de datos y algo de llamadas, no la acabé).
Museo da escravatura
El museo se encuentra en Morro da Cruz, al suroeste de la ciudad.
Es una pequeña edificación colonial que se encuentra a orillas del mar.
Su aspecto limpio e inocente alberga una de las historias más truculentas del continente africano.
Creado en 1977 por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para dar a conocer la historia de la esclavitud en Angola, tiene su sede en la Capilla de la Casa Grande, templo del siglo XVII donde se bautizaba a los esclavos (hasta el nombre les quitaban) antes de embarcar hacia el continente americano.
Durante más de dos siglos (XV-XVII) los portugueses esclavizaron y deportaron a ultramar a millones de angoleños.
No se sabe exactamente cuántos fueron enviados a América, la mayoría a Brasil, pero también a Cuba y otras islas caribeñas, se calcula entre 6 y 12 millones de personas.
En todo caso, Angola fué el país africano que envió más personas esclavizadas a América, para ponerlos a trabajar en las plantaciones de los colonizadores (portugueses principalmente).
En el museo te explican cómo iban hacinados en las bodegas de los barcos esclavistas, que muchos de ellos morían o enfermaban y eran lanzados por la borda sin importar si estaban vivos o muertos…
No es una visita fácil, pero creo que es necesaria.
Mercado de artesanía
Cerca del museo, apenas a un paseo de 5 minutos, hay un inmenso mercado de artesanía donde puedes encontrar de todo. Pero aviso que los vendedores son bastante agresivos y los precios muy altos (todo es caro en Luanda, y el norte de Angola es más caro que el sur).
Puedes echar un vistazo, pero es mejor que compres fuera de la ciudad, si vas a Lubango o a ver tribus al sur encontrarás artesanía más auténtica a precios mucho más razonables.
Miradouro da Lua
El Miradouro da Lua es un paisaje de acantilados erosionados a unos 40 km al sur de Luanda, en el municipio de Belas, en la carretera de la costa que va hacia Barra do Kwanza.
El viento y la lluvia han esculpido una roca sedimentaria blanda en crestas y barrancos de aspecto curiosamente lunar, de ahí su nombre, «mirador de la Luna».
Es una parada breve junto a la carretera, y la mayoría de los visitantes se quedan de 30 a 60 minutos.
A finales de abril de 2026, el Ministerio de Turismo de Angola hizo una intervención para estabilizar el barranco y ahora es seguro, aunque creo que se han pasado un poquito con el hormigón.
El mejor momento para ir al mirador es al atardecer, que es cuando los colores terrosos de las formaciones rocosas se enrojecen con la luz del sol.
Nosotros estuvimos a primera hora de la tarde, no es tan impresionante.
De momento la entrada es gratuita, pero ya se ve con las obras que han llevado a cabo, que en poco tiempo será una visita de pago.
Hotel Tívoli
La última noche en Luanda me alojé en el Hotel Tívoli, un céntrico hotel de 3 estrellas que fué donde vivió Richard Kapuscinski durante tres meses en plena lucha por el poder en el país tras la independencia en 1975.
De su experiencia en el Hotel Tívoli esos meses, más alguna incursión al sur para informar de las novedades en el frente, surge el libro “Un día más con vida” , que creo que es imprescindible leer si quieres entender la Angola actual.
Me hizo mucha ilusión alojarme en el Tívoli. Aparte de su historia es un hotel de tres estrellas normalito, aunque muy bien ubicado en pleno centro de Luanda y con vistas al mar en el restaurante de la última planta.
Fortaleza de Sao Miguel
Esta fortaleza fué construida por los portugueses en el límite suroeste de la ciudad el S XVII
Hoy en día la ciudad se ha extendido y la fortaleza está en pleno centro.
Actualmente alberga el museo de Historia Militar de Angola, está lleno de tanques, cañones y demás cachivaches militares que a mí personalmente no me interesan nada.
Pero vale la pena la visita por las vistas de la Ilha de Luanda y la silueta costera de la ciudad, y también por los murales de cerámica que franquean la entrada de la gran estrella, muy naÏf y revolucionarios.
Ilha de Luanda
Después de darnos una vuelta por la Marginal, el paseo marítimo de la ciudad, y de visitar el Museo da Moeda o de la moneda (poco interesante, la verdad), nos fuimos a comer a la Ilha de Luanda.
De hecho no es una isla, es un cordón litoral que está frente a la ciudad.
Es una estrecha lengua de tierra con 7 km de largo que separa a la ciudad de Luanda del océano Atlántico, originando así la bahía de Luanda.
Se recorre por una sola avenida, con restaurantes, bares y, en la punta norte, el barrio de pescadores.
Hay playas con chiringuitos, una buena vista del skyline de la ciudad y buenos restaurantes para tomar el típico “mufete”. Y eso hicimos.
Mufete
El “mufete” es pescado fresco cocinado a la parrilla, tu eliges la pieza, acompañado con una vinagreta de verduras cortadas muy finitas, plátano maduro, feijoada, mandioca y boniato asado. Nos costó unos 10€ por persona
Estaba muy rico, pero el día antes me había comido otro Mufete en Tombwe, en Namibe, mucho más barato y delicioso.
También se puede visitar el mercado de artesanía, para hacer las últimas compras, pero recuerda que todo es mucho más caro en Luanda.
Museo Nacional de Antropología
Después de comer fuimos al Museo Nacional de Antropología.
Vale la pena la visita, hay piezas originales de comunidades antiguas del sur y del norte de Angola, máscaras, instrumentos, vestimenta, herramientas y armas.
Se ubica en un edificio colonial de dos plantas y es divertido perderse en sus salas llenas de objetos interesantes.
Me gustó mucho.
Un paseo en barca por el río Kwanza
Las ciudades no son lo mío, me agobio mucho. Por eso me alegré cuando Castro me sorprendió con una excursión fuera de la zona metropolitana.
Me dijo que era una sorpresa y vaya si me sorprendió.
Pasamos por una zona rural cuajada de baobabs (o imbondeiros, como se llaman allí), paramos cerca de unos “bares flotantes” junto al río Kwanza y allí esperamos que llegase una barca que nos dió un paseo por el río.
Fué un paseo corto pero muy agradable al atardecer. Me sentó muy bien salir de Luanda.
Pedras Negras y Cataratas de Calándula
Al día siguiente Castro me recogió temprano y empezamos nuestra ruta hacia Malanje, la provincia donde se encuentran las cataratas.
Las cataratas, o Quedas de Calándula son las cataratas con mayor volumen de agua después de las cataratas Victoria de todo África.
Es uno de los lugares más visitados del norte de Angola.
La distancia por tierra desde Luanda es de unos 400km. Pero lo peor no es la distancia, sino el estado de las carreteras.
Las carreteras están asfaltadas y hay algún tramo más o menos decente, pero la mayoría está llena de agujeros. Hay que bailar “la danza de Angola”, zigzagueando por la carretera para no meter las ruedas en los socavones. Es agotador.
Pedras Negras de Pungo Andongo
Unos 150 km antes de nuestro destino, y después de 5 horas de viaje “danzarín”, paramos para visitar las Pedras Negras.
Son enormes monolitos y formaciones de conglomerado oscuro que alcanzan entre 150 y 200 metros de altura, extendiéndose por un área de aproximadamente 50 km² en medio de la llanura de la sabana. Se formaron hace cientos de millones de años.
Fueron un bastión natural del Reino de Ndongo en el siglo XVI. Están fuertemente asociadas a la legendaria Reina Nzinga de Ndongo y Matamba, y la tradición popular señala que una de las rocas conserva grabadas sus huellas.
Puedes encontrar la silueta de la zona más extensa de piedra en los billetes de 200 Kwanzas.
El guía te va explicando historias de la leyenda de la reina Nzinga, que se refugió en las cuevas escondiéndose de los colonos portugueses a mediados del siglo XVII.
Las huellas en la roca.
El guía te muestra unas huellas gigantes en la roca que la tradición local atribuye a la reina Nzinga y a su padre, el rey Ngola Kiluanji.
Según el relato popular, las huellas quedaron grabadas en la piedra mientras la reina huía o vigilaba las tropas enemigas en las alturas.
Desde un punto de vista científico, estas cavidades en la roca corresponden a erosiones y marcas de inundaciones del Proterozoico superior (hace más de 500 millones de años).
Las pequeñas cuevas que forman las rocas se consideran sagradas y no se debe entrar por respeto a los espíritus.
Es una visita sorprendente y única.
Cataratas de Calándula
Llegamos a la Pousada de Calándula a las 5 de la tarde. Castro me dejó allí y desapareció.
Me hubiese gustado ir a algún otro mirador a contemplar las cataratas desde otro ángulo, aunque es cierto que la mejor vista es desde la Pousada.
Me dí un baño en la piscina, una buena ducha y quise bajar hasta el río a ver las cataratas desde abajo, pero habían cerrado el acceso porque estaba anocheciendo y amenazaba tormenta.
El lugar es espectacular y las vistas a las cataratas son inmejorables, pero lo cierto es que no puedes ir a ningún sitio sin vehículo.
Así que, después de dar una vuelta por la zona, me compré una cerveza Cuca en la Pousada (al triple de precio que en el sur) y me senté a contemplar las vistas.
Y entonces llegó el nubarrón. Una inmensa nube negra aceleró la puesta de sol y empezó a tronar.
Alojamiento
Me alojé en una tienda en el jardín, junto a la piscina, lo cierto es que la Pousada es un sitio caro y esta opción era la más económica.
Así que cuando empezó a llover, a eso de las 6 de la tarde, me metí en mi tienda.
¡Madre mía la que cayó! Truenos, relámpagos y un chaparrón bien denso.
Una hora sin luz, sin cobertura y con una tormenta de las que te ponen los pelos como escarpias, sola en una tienda en medio de la nada en Angola.
Estos son los momentos en que viajar vale la pena.
Esa tormenta fue una experiencia y un regalazo.
Por suerte las tiendas están bien instaladas, con drenaje alrededor y bajo un pequeño techado, y no entró agua.
Poco después de las 7 paró de llover y me fuí al restaurante de la Pousada a tomarme un cuenco de sopa de verduras con trocitos de pan que estaba delicioso.
¡Y a dormir! Lo cierto es que esa noche, tras la paliza de carretera, la tormenta y con el sonido de la selva y la catarata, dormí como un bebé.
Al día siguiente habíamos quedado en que Castro me recogería entre las 9 y las 10 para el viaje de vuelta a Luanda.
Como era habitual en él se presentó que eran casi las 11.
¿Vale la pena la paliza?
Sabiendo lo que sé ahora, no hubiera hecho ese viaje relámpago a Malanje. Es un palizón para pasar una noche.
Lo hubiera hecho en dos noches, durmiendo en Malanje o en el pueblo de Calándula, la verdad es que dormir en la Pousada es un capricho nada barato, me encantó la experiencia, pero no me dio tiempo a explorar los alrededores.
O me hubiera ido directamente a Lubango, porque, al menos para mí, lo mejor de Angola está en el sur.
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Sur de Angola: tribus y paisajes (próximamente)